2000年，一瓶6升裝的1992年份嘯鷹赤霞珠干紅葡萄酒，在納帕谷葡萄酒拍賣會上，以折合300萬人民幣的天價售出。
2018年，一筒七片的藍票宋聘號普洱茶，在東京中央香港拍賣會拍出1332.8萬港幣，相當于三輛法拉利488Pista超跑；
1985年，一瓶750ml裝1787年份的拉菲古堡干紅葡萄酒，以156,450美元售出，它是迄今為止世界上最昂貴的商用標準瓶葡萄酒。
2019年，一筒1920年的紫票福元昌號，最終以26,320,000港幣成交，再次刷新世界記錄，成為了有史以來最貴的普洱茶。
雖然在頂尖藏品價格上，普洱茶對葡萄酒呈碾壓之勢，但從總產值和行業(yè)成熟度來看，普洱茶產業(yè)卻遠遠比不上葡萄酒產業(yè)。
發(fā)酵轉化、自然氣候、原料品種、品飲感受，在眾多方面神似的兩種產品，為什么很多信息，法國紅酒就能坦然告之，而普洱茶卻含糊不清？
落后就要挨打，不足就要反思、今天，陸離就來聊聊和競爭對手葡萄酒行業(yè)相比，普洱茶行業(yè)的相似與不足之處。
發(fā)酵轉化
第一，葡萄酒和普洱茶都是發(fā)酵類食品，其中葡萄酒是液態(tài)發(fā)酵需要先將液體酒灌裝在玻璃瓶或者橡木桶內，使容器內的液體與窖內保持相對獨立，
而普洱茶則是固態(tài)發(fā)酵的形式，為了達到更好的陳放效果，茶餅與空氣之間，往往只隔著綿紙，竹篾和紙箱，但兩者都需要在合適的溫濕度下才能良好發(fā)酵。
后期轉化，是葡萄酒和普洱茶品質形成的關鍵步驟，其中葡萄酒講究窖藏出好酒，而普洱茶則有著越陳越香的特質，兩者都能在歲月沉淀下提升品飲價值。
自然氣候
葡萄酒和普洱茶品質的優(yōu)劣，都會受到當年自然氣候的不同程度影響。究其本質，葡萄酒和普洱茶其實都是農產品，原料、工藝、倉儲是其品質形成的三要素。
其中倉儲是轉化保障，工藝是品質核心，原料則是物質基礎，葡萄酒行業(yè)對此總結為七分原料，三分工藝，而普洱茶行業(yè)同樣也有七分天養(yǎng)，三分人為的說法。
此外，自然氣候對品質的影響，主要體現在年溫差和降雨量上，這也是葡萄酒行業(yè)分大年和小年，普洱茶行業(yè)分豐年和荒年的原因之一。
原料品種
葡萄酒和普洱茶，都有豐富多樣的原料品種，其中葡萄酒選用的是釀酒型葡萄，最知名的品種有赤霞珠、雷司令、長相思、黑皮諾、歌海娜、品麗珠和梅洛等等。
而普洱茶的茶青雖然統(tǒng)稱為云南大葉種，但根據不同地域和物種的分支演化，可以分為勐庫大葉種，勐海大葉種，鳳慶大葉種等不同種類。
普洱茶的產地大致可以分為產區(qū)、茶山、名寨三級（這個觀點在后期系列文章會著重闡述），不同產地的普洱茶品質差異很大，可以說是一山一味，百寨百味。
比起葡萄酒行業(yè)，普洱茶品種有一個顯而易見的優(yōu)勢，那就是普洱茶樹要比葡萄樹更為復雜，歷史也更為悠久。這首先體現在一種活化石級古茶樹上。
葡萄行業(yè)的”老樹葡萄“，樹齡也不過一個世紀，而南糯山的茶樹王，香竹箐的茶王之母，邦崴的第一棵過渡型古茶樹等，樹齡動輒百年起步，品質絕對不差。
而葡萄酒的產地也有新世界和舊世界之分，不同產地的葡萄酒，品質和風味上也是各具特色。
品飲感受
葡萄酒和普洱茶，都有著層次萬千的品飲體系，其中色、香、味、韻是兩者品飲時的共同追求點，葡萄酒的品飲，最看重口感的豐富性。
普洱茶講究口感的獨特性：生普品鮮爽回甘；熟普品醇厚飽滿；老茶品陳韻悠遠；中期茶品百般轉化；古樹茶品山野氣韻；拼配茶品層次萬千等等
葡萄酒和普洱茶，都能夠以陳放提升品飲價值，但也都有其保質期和賞味期，保質期的含義大家都明白，葡萄酒放得過久會變質，普洱茶超過陳放時限會碳化。
而賞味期這一概念，則是引自日本，指得是能保留最佳風味的時間，一旦超過這個時間，雖然還有飲用的價值，但味道會大打折扣。
不過普洱茶的最佳品飲期，在理論上是不設上限的，其中涉及到到茶葉產地、儲存方式、生茶熟茶以及個人喜好，在這里陸離就不過多贅述。
種類區(qū)別
葡萄酒和普洱茶都有大方向的種類區(qū)別，比如葡萄酒可以分為紅葡萄酒、白葡萄酒，以及起泡酒等品類，而普洱茶則是有著生熟之別。
葡萄酒和普洱茶，都有純料和拼配的工藝區(qū)別，不過與前幾點不同的是，在普洱茶行業(yè)，相對拼配是大眾市場主流，而絕對純料則是極少數茶山玩家們的領域。
普洱茶的拼配技術繁多，相對發(fā)達，有級數拼配、年份拼配、季節(jié)拼配、地域拼配、茶種拼配，此外熟茶還有發(fā)酵度拼配，以及增加美感的撒面手法等等。
而葡萄酒的混釀和單一品種釀造工藝都相對成熟，比如國人熟知的拉菲酒莊，就習慣用梅洛和赤霞珠混釀，而羅曼尼康帝則是只用黑皮諾品種釀造。
文史氛圍
葡萄酒和普洱茶的文史氛圍都十分濃厚，都有一定的品飲門檻，想要入門就需要掌握大量的行業(yè)歷史知識和品飲文化體系，很多人窮極一生，都無法完全參悟。
說完了兩個行業(yè)的相同點，我們再聊聊在極其相似的產品性質下，總體行業(yè)發(fā)展上的諸多差距，其中最為突出的，就是包裝上的信息差距。
不同產區(qū)的自然氣候，所醞釀出的優(yōu)質葡萄品種，正是法國紅酒的生命之匙，而為什么同樣強調千山千味的普洱茶，在很多方面卻含糊不清？
紅酒酒標VS普洱棉紙
以法國波爾多經典紅酒的酒標，和云南勐海出廠的經典普洱茶的棉紙為對比，陸離發(fā)現了一些有趣的現象。從酒標的信息中，我們可以得知以下信息：
紅酒產自哪一酒莊，詳細名稱是什么，生產年份是哪一年；
嚴格按照法國Appellationd’OrigineControllee（AOC）制度，對這瓶紅酒進行法定分級，以及法定產區(qū)AOC標示；
這瓶紅酒的容量和酒精濃度百分比；
部分酒類會有代表高品質的原酒莊裝瓶標注，和制酒師的個人簽名；
部分酒類的背面有配料表，里面會詳細標注制酒時所用的葡萄品種，以及各個品種的比例標示。
從酒標上，我們不僅能知道這款酒的詳細名稱，還能根據年份和酒莊名稱，大致推斷其價值與品質劃分，而與紅酒相比，普洱新茶的備注信息都有哪些呢？
茶廠名稱，以及這款茶的產品名稱；
產地名稱，產自名山名寨的，會在包裝上格外突出這一點；
茶品重量，大多是357g的標準重量，但也有125g的小餅和6斤重的大餅；
茶品分類，生茶或者熟茶，早期會有生熟采用同一包裝的設計，需仔細辨別。
圖片更詳細的內容說明在綿紙背面，需要拆開后方可看到全貌，其中有較為規(guī)范的法定產品名稱，生產許可證，生產日期，衛(wèi)生許可證號，以及所用原料等等。
這上面的很多信息，都是在近些年逐漸完善的，比如04年之前的普洱茶，除下關外絕大多數沒有日期，再比如印級茶的板式十分相似，需要靠茶友自發(fā)命名。
考慮從臺灣興起普洱熱至今，也不過半個甲子，而葡萄酒行業(yè)已經發(fā)展了數百年，普洱茶信息上的不完備，倒也不是巨大差距，迎頭趕上就好了。
但普洱毛茶原料統(tǒng)稱為“云南大葉種曬青毛茶”，實在是太過籠統(tǒng)，以至于失去了其應該承載的信息價值，回顧茶類認定史，我們可以找到一些蛛絲馬跡。
葡萄品種vs茶樹品種
在葡萄酒行業(yè)，酒類品質也是與釀酒葡萄的品質息息相關，每個產區(qū)慣用哪些品種和混用比例，甚至所在產地的土壤氣候，在葡萄酒界也早已不是什么秘密。
比如說波爾多左岸的產地，釀酒時多會用到霸氣外露的赤霞珠品種，和滋味濃郁的美洛品種，而勃艮第產地，則慣用珍貴難制的黑皮諾品種。而普洱茶呢？
1985年，中國農作物品委會通過決議，初定審定勐庫大葉種、鳳慶大葉種、勐海大種葉為國家級“有性系良種”，云抗10號和14號為國家級“無性系良種”。
這些優(yōu)質品種就是目前被初步認定的云南普洱茶品種，但如此一來就又引出了一個新問題：1985年以前栽培和品飲的是那些品種？動輒百千年樹齡的古茶樹又是什么品種？
陸離沒有質問學術界研究成果的意思，只是想問問科研單位，什么時候才能將現存古茶樹品種分類公之于眾，將土壤、氣候、環(huán)境與茶樹品種的關系明確歸納？
老茶骨所強調的勐海味也好，山頭味也罷，更多的都是在表明其產地原料品質，但若要問到品種，卻只能回一句干巴巴的“云南大葉種曬青毛茶”。
既然早在上個世紀，業(yè)界就有能力組織人手對普洱茶品種進行大篩查，那在科研實力更加強大的今天，一定也可以再接再厲，對各類茶樹進行大分類。
現代酒窖vs傳統(tǒng)茶倉
在葡萄酒行業(yè)的頂級產地法國波爾多市，葡萄酒窖產業(yè)已經發(fā)展得相當成熟，溫控和濕控設備，人酒兩隔的物流與儲存通道等，都是酒莊的標準配置。
紅酒的酒莊通常都有原窖保存舊年份的好酒，而且是在自己的酒窖。在云南，很多茶廠還沒有完善好成品茶倉，和優(yōu)質常規(guī)茶年度庫存量的概念。
從波爾多葡萄酒莊到英國酒商的酒類跨運，已經形成為標準化的流程秩序，酒類抵達英國后，會被立刻送進自有酒倉內，在經過編碼或資管系統(tǒng)歸類后，與原有存酒分別存放。
紅酒存放尤其需要倉儲穩(wěn)定，而現代化酒窖可以將倉溫保持在12℃左右，并把濕度控制在73%～77%之間，確保紅酒品質不會因溫濕度變動時受到傷害。
而普洱茶和葡萄酒都是標準的后發(fā)酵食品，在倉儲要求上甚至有過之而無不及，比起高度成熟的葡萄酒窖產業(yè)，普洱茶倉建設就略顯雜亂，
而業(yè)界很早也意識到這個問題，早在08年東莞的專業(yè)倉建設就拉開了序幕，時至今日，雙陳普洱，天得茶業(yè)、昌興存茶等都在普洱茶倉儲技術方面持續(xù)改進。
靈魂制酒師vs無名制茶工
長期以來，葡萄酒行業(yè)已經形成了一條不成文的規(guī)定：制酒師需要在自己負責的紅酒上簽注姓名，這不僅是一種榮耀，更是一種無形的監(jiān)督。
因此專業(yè)級的制酒師，在制酒時對每一處細節(jié)都會精益求精，所有細節(jié)匯成的品質，都會體現在他簽名的那瓶紅酒上，制酒師是好酒生命之鑰，更決定這支酒的價值高低。
由此還衍生出了正牌和副牌的區(qū)別，如果當年葡萄產區(qū)原料歉收，或者品質沒有達到制酒師要求，那在一年酒企寧可只做副牌，也不會做正牌。
在葡萄酒行業(yè)，制酒工藝的發(fā)展與制酒師息息相關，頂級酒莊還會在瓶標上的顯現位置，印上酒莊創(chuàng)始人或制酒師的親筆簽名。
而在普洱茶行業(yè)，人們更看重茶青原料。七分原料，三分工藝，是普洱茶原料的地位體現，而消費者對原料的過度關注，也促成了一個耐人尋味的現象：
名山名寨原料重要性大于茶廠，茶廠重要性又大于制茶人。有時大廠的古樹原料會被質疑不夠精純，那私家名山純料茶重要性又會超過茶廠，而制茶人似乎完全不重要了。
殺青，選料，拼配，壓制，哪一項工藝不需要技術嫻熟的師傅？而普洱茶發(fā)展至今，名廠有勐海，名企有大益，甚至名倉都有雙陳，為什么唯獨缺少制茶師的位置？
而普洱茶行業(yè)里，離制茶最近的云南產地，勐海、下關、昆明、昌泰茶廠的廠長、配茶車間主任、茶科所的專業(yè)研究人員里，公認的大師少之又少。
有人說做茶不需要什么水平，一個茶工就能做出一餅茶，但實際上原料品質固然重要，但制茶工序的重要性也決不能被世人抹殺。
陸離接觸過的制茶老師傅中，不乏30年工齡，甚至終生都專注于同一崗位的“掃地僧”，有幾位更是參與過渥堆發(fā)酵，堆味消解等關鍵工序改良。
但在論功行賞時，他們的成就被嚴重淡化，在業(yè)界排名時，他們的地位被過分低估，站在大師和泰斗位置上的，反而最缺少這些技術專家。
時至今日，制茶師仍然不是一個讓人向往的職業(yè)。經驗豐富的老一輩制茶師傅已經老去，而科班出身，掌握相關知識的大學生，也不愿到車間當一位制茶工。
陸離也參觀過大大小小的普洱茶廠，小廠里的制茶技術，還停留師徒相授的原始階段，而頗具規(guī)模的名廠里，制茶技術更像是千篇一律的流水線茶工。
在文化傳承中，人是絕對的主體，物只是相對的工具，而在普洱茶行業(yè)，名山純料的價值卻要遠大于制茶人，這難倒不是一個值得深入思考的問題嗎？
手握紅酒杯，慢品普洱茶。普洱茶行業(yè)的發(fā)展增速漸緩，暴露出諸多野蠻生長時期留下的頑疾。而想要逐一除疾，向優(yōu)秀同行的學習是必不可少的，
希望陸離這篇文章，會是普洱茶界從名山原料時代的迷夢中睡醒，進入以人為本的制茶技藝時代的先鋒號角，下期系列文章，我們聊聊葡萄酒與普洱茶莊園。
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